Renault 19

Aquí les traigo todo lo que necesitan saber a la hora de instalar un vacuometro.
Este instrumento no mide otra cosa mas que el vacío generado en el múltiple de admisión. Su rango va desde 0 (presión atmosférica), hasta –1 (una atmósfera de vacío). Es un indicador muy útil por varias razones:
- Permite conocer el modo de conducción que estamos llevando:
a) Si la aguja esta muy cerca del cero es porque estamos picando a fondo, o estamos desperdiciando combustible al llevar el auto en una marcha muy elevada pero a baja velocidad (Ej: ir a 30Km/h en 4ta).
b) Si la aguja esta muy cerca del –1 es porque estamos tirando un rebaje o desacelerando
c) Si la aguja se mantiene en un rango intermedio, entre –0.4 a –0.7, es un andar ideal, con la mejor autonomía de combustible
- Permite detectar una amplia gama de fallas en el motor.

La información que verán a continuación esta basada en un R19 con motor 1.7 carburado. En otros motores puede diferir un poco, como ser las conexiones a las mangueras de vacío.

¿Qué elementos se necesitan?

- Un Vacuometro: Cualquier marca (Auto-Meter, Schinca, Orlan Rober). Cualquier escala (PSI, pulg. Hg. o Kg/cm2). Yo particularmente opte por un Orlan Rober línea Competición, que viene con escala en Kg/cm2, me gusta esa escala porque es bastante entendible, es decir, 1 Kg/cm2 es casi equivalente a 1 atmósfera. Me costo $38. Lo pueden conseguir en Av. Warnes entre J.B. Justo y Darwin, Rabin Instrumental trabaja toda la linea Orlan Rober.
- 1m manguera teflón con conexión a rosca 3/8” ($5, J.B. Justo 3075)

- Conector T de bronce 4mm con adaptador a rosca 3/8” ($6, J.B. Justo 3075)
- Cinta de teflon
- 3 abrazaderas chicas
- Llaves de 11mm
- Agujereadora y mechas de 3mm, 5mm y 6mm
- 2 tornillos de 3.5mm para chapa
- Un LED azul transparente de alto brillo y un portaled ($1,80.-, Casas de electrónica)
- Una resistencia de 680ohm 1/2W metal film (Casas de electrónica)
- Cablecitos, soldador, pistola encoladora, etc...


Vamos a pasar la manguerita de teflon desde el interior del auto hasta el habitáculo del motor, para eso utilizaremos un espacio destinado a eso. Busquen por donde pasa la tripa del velocímetro y el cable levanta-capot, allí verán un pedazo de goma con varios agujeros. Perforen uno de ellos y pasen la manguerita por allí. Luego, vayan del lado del motor y busquen a ver por donde salió.

Todas las conexiones roscadas deben llevar cinta de teflón para evitar fugas de vacío. Coloquen cinta a la rosca del adaptador de 3/8”, y enrósquenlo en el conector T. Luego pongan cinta en la otra rosca y conecten la T a la manguera de presión, tal como se ve en las fotos. Pueden utilizar llaves de 11mm para ajustar bien las conexiones.


Ahora es el turno del instrumento. Desde el interior del vehículo, conecten la manguera de presión a la rosca de 3/8” del instrumento. Recuerden utilizar la cinta de teflón. Ajustar con un par de llaves.


Se debe interponer el conector T en alguna parte del circuito de vacío, en este caso se pondrá en la manguerita de vacío que va al modulo de encendido. Para eso, cortar dicha manguera de goma, y conectar solamente el tramo que va desde la T hacia el modulo, como se ve en la figura. Ahora verán para que hacer esto...
Sujetar las conexiones con abrazaderas.

Por la entrada de la T que quedo sin conectar, pondremos la boca ahí y aspiraremos, observando que la agujita del vacuometro comenzara a moverse. Aspirar bastante de manera de llevar la agujita hasta la mitad de su escala, luego, tapar la entrada de la T con la lengua y observar que la agujita se mantenga en el mismo nivel al que llego. Si se mantiene allí quiere decir que no hay fugas de vacío, si comienza a descender, quiere decir que las hay. A revisar todas las conexiones nuevamente hasta encontrar por donde hay perdida.

Una vez superada la prueba de vacío, conectar el tramo que va desde el múltiple a la T y sujetarlo con abrazadera. Acomodar todo de forma que las mangueras no entren en contacto con partes calientes del motor y listo, cerrar el capot.


Ahora viene la parte mas subjetiva, ubicar el instrumento dentro del vehículo. Esto depende mucho del gusto de cada uno, y esta en uno decidir donde quiere colocarlo. Lugares mas comunes y sus desventajas:
- Parante: es algo complicado, se necesita una carcasa, un poco vistoso
- Parte superior del tablero: colocación simple, se necesita una carcasa, demasiado vistoso (expuesto a posible afano)
- Parte inferior de la consola central: simple, sin carcasa, anulamos el espacio para guardar casetes y monedas
- Parte derecha de la consola central: simple pero se necesita una carcasa, algo vistoso, sujeto a posibles golpes de rodilla por el acompañante
- Monedero izquierdo: simple, sin carcasa, anulamos el monedero que suele ser bastante útil
- Lado inferior izquierdo (debajo del monedero): simple, sin carcasa, disimulado pero visible

Las carcasas metálicas para los instrumentos salen $20 aprox., así que les voy a mostrar como lo instale yo, que no se necesita ninguna carcasa y queda muy bien.
En los Orlan Rober vienen unas trabitas metálicas que sirven para sujetarlo a la carcasa, pero podemos utilizar dichas trabitas para soportar el instrumento directamente a alguna parte del tablero. Como ven en la foto, hay que perforarlas con una mecha de 5mm, y luego sujetarlas con las tuercas que debería traer el instrumento.
Luego debemos presentar el instrumento y marcar los agujeros que debemos realizar para poder sujetarlo. Utilizar el diámetro de mecha adecuada a los tornillos que empleemos. Se utilizan tornillos para chapa, de los comunes. Si el diámetro del tornillo es de 3.5mm, realizar los agujeros con una mecha de 3mm.
Aquí ya fue realizado el primer agujero.



Luego de realizar el segundo agujero, apretar bien los tornillos.
Poner el motor en marcha y verificar que todo funcione correctamente.




Notaran que todavía no hable del tema Iluminación. Todos los instrumentos traen en su parte trasera un hueco para colocar un portalámparas, que generalmente viene incluido. Lo conecte un rato así, y la iluminación era lamentable, y lo mas lamentable aun era el calor generado por la lamparita de 5W que viene incluida. En unos minutos de funcionamiento el instrumento no se podía ni tocar. Una verdadera falta de diseño... Fue así que se me ocurrió iluminarlo desde el frente, pero poner una lamparita ahí iba a quedar medio mal, hasta que se me ocurrió algo: iluminarlo desde el frente pero a distancia, colocando un LED que apunte al instrumento en el pasamanos izquierdo.
Los LED han dejado de ser una simple lucecita de baja luminosidad, actualmente generan mucha intensidad de luz y con colores muy variados. Se utilizara un LED color azul, con encapsulado transparente. La ventaja del encapsulado transparente es que la luz no es difusa, sino que es bien puntual y se la puede direccionar, en este caso, hacia el instrumento.

Para empezar, quitaremos los comandos alza-cristales y los cables y fichas que andan por ahí, de forma de no dañar nada.
Luego, con la mecha de 6mm perforaremos el pasamanos y colocaremos el portaled para que quede mas prolijo.

Como notaran, es muy importante determinar la correcta ubicación del LED, ya que como les dije, su haz de luz debe ir apuntado exactamente hacia donde esta el instrumento. Tómense su tiempo para determinar el punto justo, porque si perforan mal, fuimos!. Antes de darle con la mecha de 6mm, perforen con una de menor diámetro.


Cerciorados de que el agujero quedo bien, se debe proceder a las conexiones. Podemos obtener la alimentación necesaria para que el LED se encienda al encender las luces de posición de manera muy simple: las teclas alza-cristales poseen iluminación al encender las luces de posición, así que no tenemos mas que identificar dicho cable y listo.
El cable azul finito que llega a la tecla es el indicado, dicho cable se pone a +12V al encenderse las luces de posición. El cable negro es masa. Nosotros debemos conectar el LED a dichos cables, pero por medio de la resistencia de 680ohm, sino los 12V destruirían al LED. La patita mas corta del LED debe ir a masa, y la mas larga al cable azul, pero interponiendo la resistencia. En la foto pueden ver bastante bien como es la conexión, la resistencia la pueden soldar al LED directamente y recubrirla con cinta aisladora o termocontraible.

Colocar el LED en su lugar y encender las luces, verificar que el LED encienda. Si el haz de luz no incide perfectamente sobre el instrumento lo pueden corregir un poco. Una vez que encontraron la posición justa, apliquen un poco de pistola encoladora desde el lado de adentro para fijar al LED en dicha posición.


Pueden elegir LED’s de cualquier otro color que no sea azul, los hay rojos, verdes, naranjas, amarillos, blancos, etc...
La razón de que haya elegido color azul tiene cierta explicación: los instrumentos Orlan Rober línea Competición poseen una aguja fluorescente, por lo que al iluminarla con una luz cercana al violeta (como ser azul), se produce el efecto de fluorescencia y la aguja se hace muy visible.

Con el motor regulando, la aguja no marcara una medida estable, sino que oscilara dentro de cierto rango. Esto no es una falla del instrumento, sino que el vacío en el múltiple no es de valor constante, ya que las válvulas se están abriendo y cerrando. Al acelerar un poco el motor, la lectura se hace estable debido a que las variaciones de vacío son tan rápidas que la aguja no da tiempo a seguirlas.